奢侈品行业阴霾未散，创意总监难保“创意”，密集宣布的人事变动，成为年末抢人大战中的焦点。
上周，缺位半年后，香奈儿终于任命新任创意总监，来自开云集团旗下品牌葆蝶家（Bottega Veneta）的Matthieu Blazy。由于竞业条款限制，他将于明年上半年正式加入该公司，并于2025年10月发布首个系列。
对于这位公众不那么熟悉的40岁设计师，香奈儿时装部总裁Bruno Pavlovsky罕见地发声：“希望与Matthieu Blazy开启10年、15年甚至更长期的合作。”与之形成对比的是，效力香奈儿30年的Virginie Viard在担任5年创意总监后，于今年上半年突然宣布离职，令业界颇感意外。
Blazy任命公布同一时间，他在葆蝶家的创意总监一职将由Louise Trotter接任，任命将于明年1月底生效。值得注意的是，这位英国设计师去年2月刚加入卡纷（Carven），不久后她也将成为开云旗下诸多奢侈品牌中唯一的女性创意掌门人。
奢侈品牌整体业绩承压的当下，以往负责风格、调性的创意总监，被迫扛起销售大旗，直面严苛的消费群体。他们小心翼翼地在变差的经济环境中寻找爆款密码，一旦销售扑街、口碑下滑，也容易沦为商业规则下的牺牲品，创意总监的“有效期”或从三五年缩短至一两年。
从手握众多筹码的奢侈品巨头到挣扎求生的中游品牌，今年以来一轮接一轮人事任命，已经引发“大鱼吃小鱼”的连锁反应。直至年末，“顶流”香奈儿用一份长期合同锁定名声不显的年轻设计师，引发三个品牌连动。
与此同时，多位一度沉寂的老牌设计师重回公众视野，而John Galliano、Hedi Slimane等正当红的明星设计师，下一站悬而未决，令年底的时尚圈越发热闹，也越发动荡。
为什么是Matthieu Blazy？
2019年，随着“老佛爷”Karl Lagerfeld去世，谁来掌舵香奈儿引发诸多讨论。低调副手Viard的上位，不能说是最佳人选，但至少让品牌平稳过渡这段空窗期。这5年，人们对香奈儿有什么新作品印象模糊，反而是接连涨价的包袋一次又一次冲上舆论热搜，经典款直逼爱马仕。
Viard也不是不想做出改变，只是她的创意在当下的审美体系中缺乏先锋性和颠覆性，反映到作品中大概只能向经典看齐了。这也是什么，香奈儿去年营收接近200亿美元，达到两位数增幅，管理层却始终如坐针毡。
“于情于理的是，Blazy的确实当下最富有才华的设计师人选，出人意料的是，万年不变的香奈儿，真的要寻求变革了。”时尚专栏作家唐霜撰文写道：“这一代的设计师风格已经普遍发生了变化。不像Coco Chanel或者Karl Lagerfeld，Matthieu Blazy本人让人印象模糊，但他的设计却绝对醒目。可以说，他是近几年来几乎屈指可数的，在中产阶级时装风格中展现出先锋性的设计师。”
“Matthieu Blazy是他这一代最有天赋的设计师之一。”香奈儿全球执行主席Alain Wertheimer和全球首席执行官Leena Nair在上周四发布的一份联合声明中表示。Blazy能从候选人中脱颖而出，离不开其在葆蝶家的出色表现。2020年，他加入这家以传统工艺闻名的意大利公司，担任成衣设计总监，第二年晋升为品牌创意总监，在此之前他并不为圈外人所知。
不过，这位比利时派的设计师，在葆蝶家拿出的第一个系列，就以克制而高级的作品奠定了个人风格。这场秀的第一套造型，白色背心搭配错视牛仔裤看似普通，实则都以皮革打造，“障眼法”令人耳目一新，“将传统工艺推向了新高度”，《Vogue》评价道。
这种推陈出新的能力最终反馈在业绩上。在开云，占据近半营收的古驰转型艰难，第三季度收入同比大跌26%，拖累集团表现。而报告期内，葆蝶家收入同比增长4%至3.97亿欧元，较上一季度的增幅有所扩大，已成为今年集团表现最好的品牌，营收上仅次于古驰和圣罗兰。
香奈儿的危机感
上月，时隔18年，香奈儿重返香港办秀，却是照搬5月的马赛早春秀场，缺乏诚意。
在奢侈品行业陷入整体衰退的时候，哪怕是爱马仕和香奈儿也难以独善其身。尤其是Viard离职后的这半年，香奈儿发布的两个系列略显平庸，显示出创意团队的后劲不足。
更令品牌焦虑的是，普拉达集团旗下的缪缪（Miu Miu）第三季度销售额同比增长105.4%，增幅较上季再度扩大，成为当前市场中少有的一抹亮色。它所塑造的“富家千金风”在过去两年深入人心，不乏3250元的发夹、4.22万元的亮片内裤等吸睛单品。今年以来，“飞升”的缪缪拉动普拉达集团领涨，目前总市值达到1661亿港元。
这匹黑马对LVMH的罗意威（Loewe）、开云的葆蝶家等品牌形成正面冲击，也分食着爱马仕、香奈儿的VIC客群。相比稳定的爱马仕管理层，2022年香奈儿在Leena Nair上台后，内部已经历一波人事任免。种种包袱之下，它迫切需要一位新的掌舵人来打开局面。
在谈及创意总监的选择标准时，Pavlovsky此前曾表示，理想人选不是那些在不同品牌都呈现相似创意的设计师。换言之，新任创意总监要在香奈儿的传统和历史之上挖掘，带领团队做出创新和突破。对于那些成名已久的老将而言，这并不等同于极大的决策权和自由度。
这么看来，品味不俗、业绩过硬的Blazy是一个折中的选择，加上他在前几任东家思琳（Celine）、卡尔文·克雷恩（Calvin Klein）那里显示出的团队协作能力，让香奈儿递出的这份合同多了一重保险。
过去10年，香奈儿完成了收入翻番，年收入逼近200亿美元大关，仅次于路易威登（Louis Vuitton）。至少当下，香奈儿将给予Blazy一定的创作自由，而无需关注资本市场带来的异动。
不过，考虑到设计师的首个系列要等到明年10月见真章，熬过这漫长的低谷期，人们或许才能看见惊喜。
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沈晴
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